Questo bel figurino di Luigi Tarquini,datato al 1960,ci mostra il buon gusto classico della sartoria Italiana degli anni 60,lontana da certi eccessi minimalisti sopratutto (ma non solo) d'oltreoceano.Quasi soltanto le cravatte asciutte ( 7cm) denunciano l'epoca in cui la tavola fu eseguita. Il personaggio sulla sinistra indossa sopra il completo grigio-verde principe di galles,un cappottino corto da macchina ("carcoat"); egli è infatti appoggiato alla portiera di un auto. La figura in primo piano veste un doppiopetto in flanella antracite a righe blù....[continua]
Cristian Dior era solito dire che il dettaglio è importante quanto lo è l’essenziale. Quando è inadeguato, distrugge l’intera creazione. Invero saper cogliere e riconoscere un dettaglio è l’intelligenza cosciente di comprendere il tutto dell’insieme. Non è questione di maniacale ricerca del microscopico ma capacità di valorizzare le differenze, moto principe della qualità. Una pochette, ovvero un fazzoletto da taschino - tutti noi conosciamo l’intrinseca differenza tra i due - fa suo questo pensiero in maniera profonda, nell’evidenza fondamentale ed ineluttabile dell’orlatura a mano. Non vi è pochette, o fazzoletto, per il gentiluomo senza l’orlo rifinito a mano da abili orlatrici. Un tempo consuetudine di ogni pochette di qualità, oggidì convenzione spesso tradita in maniera infida anche da nomi e prodotti di livello. Scrivo infida perché eseguita imitando volgarmente la pun...[continua]
Nel vecchio taccuino del Castello venne pubblicata anni fa un immagine di Re Giorgio VI ritratto ad una manifestazione sportiva in un ippodromo. Il Sovrano indossava un doppiopetto di grande compostezza, che venne molto lodato e commentato dal Gran Maestro Maresca. L'abito era con ogni probabilità realizzato dalla sartoria Benson & Clegg,che aveva l'onore di servire Sua Maestà.Di recente mi sono imbattuto in un immagine a grande formato che riproduce il Re in quella stessa occasione. ...[continua]
Gran Maestro,Gentiluomini,il vostro sito internet ha rappresentato per anni il punto di riferimento per il lavoro sul mio vestire, aiutandolo a trovare una linea personale ma corretta nei codici. Mi ha evitato tante sbandate e mi ha fatto capire il classico come attitudine al vivere e non solo al vestire. Ma tutto con libertà. Capite bene che quando ho visto ripreso le vostre pubblicazioni nelle ultime settimane ho gioito con forza e ripreso a viaggiare. Almeno qui si può. Dopo anni da spettatore spero vogliate ospitare questo mio primo pensiero che si fa domanda e riflessione. E’ un argomento non facile, forse sbagliato e privo di senso. Io mi butto. Sarei un ipocrita se non ammettessi di aver amato e amare le donne, la loro compagnia, il loro essere, la loro presenza, il gioco che sanno fare e condurre. Diciamocela tutta, è una presenza fondamentale, la più fondamentale, nel...[continua]
Dal numero di dicembre del 1948 della rivista "Arbiter",è tratta questa immagine,ripresa dal fotografo del periodico durante una visita alla nuova sartoria di Vincenzo Bruno a Milano.Gli incaricati di "Arbiter" sorprendono durante le prove ed il ritiro di alcuni completi il giovane astro del teatro di rivista,Walter Chiari.Chiari in quei giorni riscuote un enorme successo nella capitale lombarda nella rivista "Come bacia Lola",a fianco delle conturbante soubrette Marisca Maresca,cui in quel periodo è anche sentimentalmente legato, e che l'ha accompagnato in sartoria.L'abito qui mostrato,un doppiopetto,mi pare felice per la foggia dei revers,slanciati e dal cran alto,e per la disposizione e spaziatura dei bottoni.Il completo,come spesso è d'uso all'epoca,è privo di spacchetti....[continua]
Gran Maestro irraggiungibile, fin da quando lo introdusse in uno scambio epistolare privato tra Cavalieri, il ramié non smise di affascinarmi. La ricerca di tessuti classici per giacca, adatti all’estate mediterranea, mi ha sempre impegnato e, non lo nego, intrigato. Da lì a poco l’unione delle due cose mi condusse, grazie al brillante e sempre pronto Cavalier Rizzoli, che per primo si mise sulle sue tracce, ad acquistarne un taglio. Il tessuto ha quella naturale semplicità che è universalità ed un carattere rilassato che, tuttavia, non rinuncia ad una raffinatezza poetica e colta. Apprezzo questa sua evidente duplice natura, parimenti rustica e chic.Con l'aiuto di un gin-tonic ieri sera meditavo sulla futura giacca ed i suoi dettagli. Completamente sfoderata, ad eccezione delle maniche, tre tasche applicate, spalla camicia, bottoni in trocas (colore ?) ? Trasparenza da assecond...[continua]
Porfirio Rubirosa (San Francisco de Macorís, 22 gennaio 1909 – Parigi, 5 luglio 1965) è stato un diplomatico, pilota automobilistico e giocatore di polo dominicano. Considerato uno dei più celebri playboy del XX secolo, e conosciuto per il suo stile di vita sfarzoso, oltre che per le belle donne di cui amava circondarsi, è morto all'età di cinquantasei anni in un incidente d'auto a Parigi al Bois de Boulogne.È stato sposato con l'attrice cinematografica francese Danielle Darrieux. Altre sue mogli sono state Flor de Oro Trujillo (quando questa aveva solo diciassette anni), Doris Duke, la miliardaria Barbara Hutton e l’attrice francese Odile Rodin (all’epoca diciannovenne).Nato in una famiglia della borghesia, figlio di un generale dell'esercito, Rubirosa crebbe in Francia, a Parigi, dove nel 1920 il padre iniziò a svolgere attività di diplomatico presso il consolato della Repubblica Domin...[continua]
Eccelso Gran Maestro,fa la gioia di tutti noi il grande ritorno dellOrdine Cavalleresco nel sito. Non credo che in Italia e non solo siano pochi che abbiano attinto la loro conoscenza su questo spazio virtuale, mai sostituito da nient'altro. Sono vere le parole che affermano che nel web non vi è un sito di questa portata. Ritrovarlo così animato fa molto piacere.Le scrivo perchè vorrei avere una spiegazione sul cosiddetto tessuto OTTOMAN. L'ho sentito spesso pronunziare dal mio vecchio sarto ma non ho mai ben capito a cosa si riferisse e non sono mai riuscito a farmelo spiegare in maniera univoca.La ringrazio.Cordiali saluti ...[continua]
Carlos de Beistegui y de Yturbe, nacque a Parigi il 31 Gennaio del 1895 e morì a Biarritz il 17 Gennaio del 1970. Era abitualmente chiamato “Charlie” oppure “il Conte di Montecristo”. Fu un multimilionario, collezionista d’arte e di arredamento, che diventò una delle figure più importanti della vita mondana europea del 20° secolo.Aveva la nazionalità spagnola per via dei suoi antenati messicani, che avevano accumulato un ingente patrimonio costituito da piantagioni, miniere d’argento e palazzi. Studiò prima nel college di Eton e poi all’università di Cambridge.Nei primi anni 30 del secolo scorso commissionò all’architetto Le Corbusier la costruzione di un attico sugli Champs Elisées, il cui ampio giardino pensile fu allestito da Salvador Dalì.Nel 1939 acquistò il castello di Groussay a Monfort l’Amaury (nel dipartimento degli Yvelines nella regione dell’Ile-de-France) e passò tutto il su...[continua]