Inarrivabile Gran Maestro, prima a Napoli, in occasione dello strepitoso incontro con Sir Jeremy Hackett, poi di recente a Bologna, durante un nostro piacevole scambio di pensieri sulla cravatta, Lei ha parlato della fodera della cravatta di alto lignaggio. Sappiamo che nel caso di cravatta foderata, due sono le strade : la fodera con seta a tinta unita oppure la fodera con la stessa seta della cravatta, la cosiddetta costruzione "self tipped". Ecco un caso di fodera a tinta unita su di una cravatta in seta pesante Hermes :Ed ancora il caso di una "self tipped tie" : Mi è sembrato di capire che la prima è la scelta più raffinata. Lei in più dava cenno di una vecchia costruzione in cui la fodera è praticamente a bordo con la seta dello square della cravatta. Questa dovrebbe essere la più alta espressione della cravatta.Credo che un approfondimento qui su quest...[continua]
Alexis de Rédé(1922–2004) di Giovanbattista Brambilla, settembre 2008. Alexis in 1940, shortly after his arrival in New York, age 18; At the Stork Club with Lady Mendl’s famous poodle Blu Blu, circa 1945. It was at the Stork where he first met Lopez-Wilshaw in 1941.Le origini Nato nel 1922 a Zurigo, figlio di un ricchissimo banchiere ebreo austriaco di nome Oscar von Rosenberg, divenuto cittadino del Lichtenstein, fu uno degli ultimi a ricevere titolo nobiliare, barone de Rédé appunto, dall’Imperatore Francesco Giuseppe nel 1916. Poco prima che morisse il monarca e sparissero del tutto gli Asburgo. In seguito su tale titolo si sarebbe molto spettegolato, specialmente la brillante e mitica scrittrice Nancy Mitford, perché non figurò mai, ufficialmente, nell’ “Almanach de Gotha”. Anche la madre di Alexis era una ricca ebrea. Tedesca della famiglia von Kaullas, co-proprietar...[continua]
Tra i grandi boot e shoemakers londinesi quali Peal & Co , Ditta fondata nel 1791 a cui fin dagli anni giovanili rimase sempre fedele il Duca di Windsor (vedi all'antico Castello sul Taccuino dell'abbigliamento gli Appunti n° 5947 e 5948 ), la Nikolaus Tuczek Ltd attiva in Oxford Street dal 1853, e la John Lobb presente a Londra dal 1886 con l'apertura del primo negozio in Regent Street, quello di cui su queste pagine, cosi' come in precedenza al Castello, non si è ancora parlato è Tuczek. Quest'ultimo è considerato dagli esperti del settore, dagli storici dell'abbigliamento maschile e dai collezionisti una vera e propria leggenda sia per la qualità insuperata delle calzature, dovuta alla costruzione accuratissima ed ai pregiati pellami, sia per la raffinata componente estetica data dalla linea e dal disegno. La Tuczek venne fondata da Nik...[continua]
L'hickory è una stoffa robusta in saia di cotone cardato, simile al denim, a bacchette blu su fondo bianco (questa disegnatura tipica, conosciuta come "hickory stripes", ovviamente non basta a individuare il tessuto). Si tratta di una stoffa poco conosciuta in Italia, sulla quale è anche difficile reperire informazioni. Introdotta alla fine del XIX secolo negli USA, prende il nome da un albero del Nord America, perché la sua robustezza richiamava quel legno. È però anche molto traspirante, cosicché veniva utilizzata per realizzare tute, giacche, camicie e cappelli da lavoro: per i boscaioli, per l’industria petrolifera, ma soprattutto per il personale ferroviario (ingegneri, operai), tant'è che le camicie di hickory venivano chiamate anche railroad shirt (camicia da ferroviere). Alcune compagnie ferroviarie statunitensi, come la Union Pacific, utilizzano (tutt'ora?) tale tessuto per part...[continua]
L'aver ascoltato alla televisione quest'oggi i due concerti di Capodanno rispettivamente dell'Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia e della Wiener Philharmoniker ,mi ha indotto ,come già lo scorso anno, ad alcune considerazioni sul dress code utilizzato in tali occasioni dagli orchestrali e dai Direttori d'orchestra. Il 4 Gennaio dello scorso anno, dopo aver assistito ai suddetti Concerti, avevo inviato alla Produzione ed all'Ufficio Stampa del Teatro La Fenice, senza ottenere alcuna risposta, la mail di seguito riportata , ulteriormente sostenuta da un' altra lettera di analogo tenore inviata quasi contemporaneamente dall' Illustrissimo Gran Maestro. “Gentili Sigr.ri, nel complimentarmi con il Vostro magnifico Concerto di Capodanno di questo 2016 che ancora una volta ha portato sulla ribalta internazionale il volto migliore dell'Italia mi preme di segnalare all...[continua]
Nel numero di settembre 2016 della rivista "Arbiter",in un articolo dedicato alla sartoria Celentano,il dotto Gran Maestro Maresca rievoca la figura di Rodolfo-Rudi-Crespi. "È il 3 settembre del 1951 quando don Carlos de Beistegui, completato il restauro del salone affrescato dal Tiepolo, diede al Palazzo Labia di Venezia un ballo in costume rimasto nella storia..... Tra i presenti c’era il conte Rodolfo Crespi, detto Rudi, che mi piace pensare abbia trovato proprio nell’atmosfera di quella notte incantata la spinta a importare a Roma una mondanità totale e contemporanea, fatta di cura da un lato e trasgressione dall’altro. Avendo isolato i suoi elementi fondamentali, si può dire che sia stato Rudi Crespi a scoprire la formula della dolce vita. In quanto creatore e ambasciatore di un’estetica nazionale che aspirava all’internazionalizza...[continua]
Egr.Gran Maestro sa che mi ha colpito la giacca che indossava di recente ? E' una sorta di Norfolk con una linea, a mio avviso, più veloce e semplice. Molto bella anche di fattura. Soprattutto, ciò che mi piace, è la facilità con cui si deve portare, più facile della tradizionale Norfolk d'Albione. Mi pare proprio una bella interprretazione per il tempo libero. Le dispiacerebbe molto parlarne e descriverne i dettagli e la realizzazione. Mi piace parecchio. Mi scusi se mi sono permesso di pubblicare una foto che la ritrae. Non amo farlo con altre persone che magari non gradiscono. Ma è una foto recuperata in rete, credo in occasione della recente tweed run. Grazie mille ! Umberto De Cesare...[continua]
Gentilissimi Cavalieri, mi permetto di scrivere in questa Porta nella speranza che possiate rispondere ad un mio quesito, su un argomento che credo non sia mai stato trattato su questo sito. Vorrei chiedervi infatti quale dovrebbe essere il corretto abbigliamento delle varie figure domestiche, come il cameriere, la cameriera, la governante; ma anche l'abbigliamento di quelle figure ormai scomparse o quasi, come il maggiordomo o la guardarobiera. Vi ringrazio in anticipo per l'attenzione che spero vorrete concedermi. Cordiali saluti Edmondo Vallante...[continua]
Il modo di abbigliarsi dei professionisti della TV durante gli spettacoli non è certo un indice diretto, né il solo e nemmeno il più importante criterio che abbiamo per farci un'idea della direzione estetica in quel Paese. Non essendo più la scelta di un individuo pensante e senziente, quanto il risultato delle decisioni della produzione e delle richieste degli inserzionisti pubblicitari palesi e occulti, il suo valore è più riferibile all'andamento del mercato del vestire che a quello del gusto del vestire. Naturalmente c'è chi crede che le due cose siano la stessa, ma si tratta solo di manager, nessuno che conti o capisca veramente qualcosa. In quel contesto dobbiamo quindi considerarli oggetti pubblicitari e non esseri umani, così come avviene per tutti coloro che fanno i testimonial o tutte le cose o case che accettano sponsor....[continua]
La propria voglia e necessità di leggerezza si manifesta nella cura dei dettagli.Più curiamo minuziosamente i dettagli del nostro apparire, più necessitiamo di leggerezza e voglia di evasione...Nella foto, eccomi con la mia X^Regio Venetia et Hystria al primo Distinguished Gentleman’s Ride di Napoli....[continua]