Tra i grandi boot e shoemakers londinesi quali Peal & Co , Ditta fondata nel 1791 a cui fin dagli anni giovanili rimase sempre fedele il Duca di Windsor (vedi all'antico Castello sul Taccuino dell'abbigliamento gli Appunti n° 5947 e 5948 ), la Nikolaus Tuczek Ltd attiva in Oxford Street dal 1853, e la John Lobb presente a Londra dal 1886 con l'apertura del primo negozio in Regent Street, quello di cui su queste pagine, cosi' come in precedenza al Castello, non si è ancora parlato è Tuczek. Quest'ultimo è considerato dagli esperti del settore, dagli storici dell'abbigliamento maschile e dai collezionisti una vera e propria leggenda sia per la qualità insuperata delle calzature, dovuta alla costruzione accuratissima ed ai pregiati pellami, sia per la raffinata componente estetica data dalla linea e dal disegno. La Tuczek venne fondata da Nik...[continua]
Inarrivabile Gran Maestro, prima a Napoli, in occasione dello strepitoso incontro con Sir Jeremy Hackett, poi di recente a Bologna, durante un nostro piacevole scambio di pensieri sulla cravatta, Lei ha parlato della fodera della cravatta di alto lignaggio. Sappiamo che nel caso di cravatta foderata, due sono le strade : la fodera con seta a tinta unita oppure la fodera con la stessa seta della cravatta, la cosiddetta costruzione "self tipped". Ecco un caso di fodera a tinta unita su di una cravatta in seta pesante Hermes : Ed ancora il caso di una "self tipped tie" : Mi è sembrato di capire che la prima è la scelta più raffinata. Lei in più dava cenno di una vecchia costruzione in cui la fodera è praticamente a bordo con la seta dello square della cravatta. Questa dovrebbe essere la più alta espressione della cr...[continua]
Illustrissimo Gran Maestro e Illustri Cavalieri, vi sottopongo un quesito in merito ad un taglio di seta che ho acquistato qualche giorno fa con l’idea di farne una giacca per la bella stagione. In principio ho classificato tale stoffa, che potete vedere nell’immagine allegata, come shantung, ma ad una più accurata riflessione mi è sorto il dubbio, viste che per qusnto ne so lo shantung dovrebbe prevedere una armatura a tela, mentre quello in mio possesso è invece armato a saglia o forse batavia. Sono pertanto indeciso sulla sua classificazione, e se questa possa influire sulla sua destinazione. Cavallescamente, Alessandro Fontanelli ...[continua]
Illustri Cavalieri,Egregi Visitatori della Munita Cittadella,con oggi finisce maggio, mese in cui normalmente i nostri mari tornano a riempirsi di natanti di ogni genere. Quest’anno la popolazione dei naviganti è limitata dalle contingenze, ma è comunque il momento giusto per dire qualcosa dei pantaloni rossi, tra i capi maschili che meglio evocano una militanza attiva sul blu profondo e sconfinato. Preliminarmente preoccupiamoci di chiarire i termini, ovvero i nomi e i confini del regno in cui stiamo entrando. Una profonda linea di demarcazione va innanzitutto tracciata tra il mondo amatoriale, o nautico, e quello professionale o marinaresco. La nautica a sua volta si può suddividere in un primo ambiente, detto diporto, che va dal puro intrattenimento all’impegnativa crociera, e un secondo ambiente sportivo, fatto di regate e prestazioni. In entrambi ha grande rilievo il tip...[continua]
Alexis de Rédé(1922–2004) di Giovanbattista Brambilla, settembre 2008. Alexis in 1940, shortly after his arrival in New York, age 18; At the Stork Club with Lady Mendl’s famous poodle Blu Blu, circa 1945. It was at the Stork where he first met Lopez-Wilshaw in 1941.Le origini Nato nel 1922 a Zurigo, figlio di un ricchissimo banchiere ebreo austriaco di nome Oscar von Rosenberg, divenuto cittadino del Lichtenstein, fu uno degli ultimi a ricevere titolo nobiliare, barone de Rédé appunto, dall’Imperatore Francesco Giuseppe nel 1916. Poco prima che morisse il monarca e sparissero del tutto gli Asburgo. In seguito su tale titolo si sarebbe molto spettegolato, specialmente la brillante e mitica scrittrice Nancy Mitford, perché non figurò mai, ufficialmente, nell’ “Almanach de Gotha”. Anche la madre di Alexis era una ricca ebrea. Tedesca della famiglia von Kaullas, co-proprietar...[continua]
L'hickory è una stoffa robusta in saia di cotone cardato, simile al denim, a bacchette blu su fondo bianco (questa disegnatura tipica, conosciuta come "hickory stripes", ovviamente non basta a individuare il tessuto). Si tratta di una stoffa poco conosciuta in Italia, sulla quale è anche difficile reperire informazioni. Introdotta alla fine del XIX secolo negli USA, prende il nome da un albero del Nord America, perché la sua robustezza richiamava quel legno. È però anche molto traspirante, cosicché veniva utilizzata per realizzare tute, giacche, camicie e cappelli da lavoro: per i boscaioli, per l’industria petrolifera, ma soprattutto per il personale ferroviario (ingegneri, operai), tant'è che le camicie di hickory venivano chiamate anche railroad shirt (camicia da ferroviere). Alcune compagnie ferroviarie statunitensi, come la Union Pacific, utilizzano (tutt'ora?) tale tessuto per part...[continua]
L'aver ascoltato alla televisione quest'oggi i due concerti di Capodanno rispettivamente dell'Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia e della Wiener Philharmoniker ,mi ha indotto ,come già lo scorso anno, ad alcune considerazioni sul dress code utilizzato in tali occasioni dagli orchestrali e dai Direttori d'orchestra. Il 4 Gennaio dello scorso anno, dopo aver assistito ai suddetti Concerti, avevo inviato alla Produzione ed all'Ufficio Stampa del Teatro La Fenice, senza ottenere alcuna risposta, la mail di seguito riportata , ulteriormente sostenuta da un' altra lettera di analogo tenore inviata quasi contemporaneamente dall' Illustrissimo Gran Maestro. “Gentili Sigr.ri, nel complimentarmi con il Vostro magnifico Concerto di Capodanno di questo 2016 che ancora una volta ha portato sulla ribalta internazionale il volto migliore dell'Italia mi preme di segnalare all...[continua]
Nel numero di settembre 2016 della rivista "Arbiter",in un articolo dedicato alla sartoria Celentano,il dotto Gran Maestro Maresca rievoca la figura di Rodolfo-Rudi-Crespi. "È il 3 settembre del 1951 quando don Carlos de Beistegui, completato il restauro del salone affrescato dal Tiepolo, diede al Palazzo Labia di Venezia un ballo in costume rimasto nella storia..... Tra i presenti c’era il conte Rodolfo Crespi, detto Rudi, che mi piace pensare abbia trovato proprio nell’atmosfera di quella notte incantata la spinta a importare a Roma una mondanità totale e contemporanea, fatta di cura da un lato e trasgressione dall’altro. Avendo isolato i suoi elementi fondamentali, si può dire che sia stato Rudi Crespi a scoprire la formula della dolce vita. In quanto creatore e ambasciatore di un’estetica nazionale che aspirava all’internazionalizza...[continua]
Egr.Gran Maestro sa che mi ha colpito la giacca che indossava di recente ? E' una sorta di Norfolk con una linea, a mio avviso, più veloce e semplice. Molto bella anche di fattura. Soprattutto, ciò che mi piace, è la facilità con cui si deve portare, più facile della tradizionale Norfolk d'Albione. Mi pare proprio una bella interprretazione per il tempo libero. Le dispiacerebbe molto parlarne e descriverne i dettagli e la realizzazione. Mi piace parecchio. Mi scusi se mi sono permesso di pubblicare una foto che la ritrae. Non amo farlo con altre persone che magari non gradiscono. Ma è una foto recuperata in rete, credo in occasione della recente tweed run. Grazie mille ! Umberto De Cesare...[continua]
Gentilissimi Cavalieri, mi permetto di scrivere in questa Porta nella speranza che possiate rispondere ad un mio quesito, su un argomento che credo non sia mai stato trattato su questo sito. Vorrei chiedervi infatti quale dovrebbe essere il corretto abbigliamento delle varie figure domestiche, come il cameriere, la cameriera, la governante; ma anche l'abbigliamento di quelle figure ormai scomparse o quasi, come il maggiordomo o la guardarobiera. Vi ringrazio in anticipo per l'attenzione che spero vorrete concedermi. Cordiali saluti Edmondo Vallante...[continua]