Arnys, il canto del cigno

Teoria e Storia dell'Abbigliamento classico

Giampaolo Marseglia

da Napoli, giovedì 13 giugno 2024 alle ore 20:31:09

 Il quartiere parigino di Saint-Germain-des-Prés gode da tempo di una reputazione intellettuale, confinante con le università del Quartiere Latino, insieme al suo passato legame con gli esistenzialisti della metà del secolo e con gli altri filosofi, scrittori e artisti che presumibilmente rabbrividirono per il calore nei suoi caffè e in quelli degli altri quartieri vicini della riva sinistra della Senna. C'è anche l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, una prestigiosa accademia di belle arti, piena di persone affascinanti, attraenti e un po' pazze come sono soliti essere gli studenti d'arte di tutto il mondo. Ad approfondire la sua mistica è l'adiacente Montparnasse a sud, il quartiere degli artisti della leggendaria Parigi tra le due guerre, e a ovest il Faubourg Saint-Germain, la favolosa dimora della sbiadita nobiltà dell'ancien régime dei vecchi soldi. Così situata tra arte, aristocrazia e gioventù ribelle e istruita, fin dai romanzi di Balzac, Saint-Germain-des-Prés ha evocato tesori nascosti, eredità da scoprire, fortune e fallimenti, cortigiani e cortigiane di alto e basso livello.


All'epoca in cui Jean-Paul Sartre e i suoi simili si riunivano nella zona, era un po' malandato. Un caffè offriva calore e riparo gratuiti a uno scrittore frugale, e i suoi visitatori potevano pagarsi da bere. Negli anni successivi, il quartiere divenne invece una sorta di area protetta dove turisti e pellegrini potevano passeggiare tra le vecchie librerie (Le Divan e La Hune erano particolarmente famose), farsi insultare dai camerieri curiosamente burberi di La Palette, o sorseggiare un grottesco café créme troppo caro e sgranocchiare un'incongrua specialità gallese al Café Flore. Il quartiere ha acquisito una nuova incarnazione: il lusso. Si stabilì nella zona con quei turisti danarosi, facendo fallire il losco drugstore aperto 24 ore su 24 Saint-Germain insieme a tante altre istituzioni. Pagando un prezzo, ci si poteva concedere il lusso di una pretenziosa nostalgia di passeggiare, sedersi e sorseggiare nei caffè, nelle brasserie e nei vicoli alberati frequentati da filosofi, registi della New Wave, artisti cubisti e tante altre figure scomparse da tempo.


Per tentare di sopravvivere, quei caffè, la Brasserie Lipp, il numero sempre minore di librerie, hanno dovuto cercare di diventare marchi e destinazioni proprie, di imprimere indelebilmente la storia intellettuale del quartiere, al fine di catturare i franchi e, più tardi, gli euro, dei turisti e dei visitatori recenti. Nel negozio di souvenir dedicato dietro l'angolo, puoi acquistare bustine di tè in mussola Café Flore e tavoli e sedie da caffè esattamente come quelli a cui ti sei appena seduto. Questi pochi nomi familiari sono resti signorili e allettanti di un passato squallido e alla moda, ora sistemati tra le costose gallerie d'arte e i negozi di design di un presente consumistico a prezzi esclusivi.

Quei residui culturali sono un’essenza, e se quell’essenza potesse essere imbottigliata, venderebbe migliaia di litri tra coloro che pensano che intellettualismo, creatività e nobiltà, per non parlare del gusto, possano essere resi tangibili e trasferibili – mercificati e consumati. E nel 2012, Berluti ha scommesso su questa convinzione quando ha acquisito i fornitori della Rive Gauche che, come una sorta di specchio cubista, avevano reso le varie incarnazioni del suo quartiere in una bellezza dolorosamente squisita.


E ovviamente dovevo vivere lì, ai margini delle molteplici incarnazioni di Saint-Germain-des-Prés. Correndo nel cuore dell'oscurità durante giorni incredibilmente a corto di tempo fino alla stazione della metropolitana, schivando quegli splendidi studenti d'arte mentre salivano e uscivano, enormi portafogli sotto il braccio mentre correvo in classe con uno zaino pieno di libri, molto meno affascinante . Spendendo parte del mio primo stipendio sottobanco per un caffè al Flore, a pochi minuti a piedi dalla mia stanza, lanciando occhiate malinconiche agli altri avventori che non sembravano più intellettuali, ma molto, molto più ricchi e più chic di me, dal momento che il café si era da tempo signorilizzato. Mi piaceva passeggiare per le strade secondarie della zona, un labirinto disordinato che non era stato riprogettato e riqualificato dal barone Haussmann durante il Secondo Impero, come aveva fatto gran parte della Rive Destra. Decine di cinema che proiettavano film d'autore o revival di qualsiasi periodo lusingavano le pretese di gusto e cultura di uno studente solitario, anche se un bar dall'aspetto alla moda non aveva idea di cosa fosse un Martini.


Le mie passeggiate nel quartiere mi portavano spesso davanti alle vaste vetrine splendidamente allestite di quello che sembrava un grande e prospero fornitore locale, uno di cui non avevo mai sentito parlare, ma che sembrava ben adatto a tutte le identità rivendicate dalla zona: creativo e colto, con rusticismo appena sufficiente per suggerire una casa di campagna oltre a un appartamento sulla Rive Gauche. Lettere maiuscole dorate distanziate sopra le finestre di ogni strada che occupava ne scrivevano il nome, in modo conclusivo come una prova filosofica: Arnys. Sotto quelle lettere, ciascuna delle vetrine di Arnys all'angolo tra rue de Sévres e rue Récamier era una vignetta accuratamente composta di abiti lussuosi dai colori strani, dallo stile strano, su uno sfondo di mobili e pannelli dell'antico regime. Potrei riflettere su un ombrello colorato con un solido manico di corteccia di frassino nodoso, una giacca sportiva elegantemente elegante o un pullover viola drappeggiato ad arte in qualcosa chiamato cotone Karnak, mentre andavo e tornavo dal mio altro mondo, una vita studentesca lentamente perduta. illusioni.


Lo ammetto, ho adorato quel quartiere, pur sapendo che è la Parigi dei turisti. E amavo quel negozio ancor prima di sapere cosa fosse, non osando mai spingere la porta quando ero studente. La serie di deliziosi vecchi negozi, caffè, librerie e altri locali intorno a Boulevard Saint-Germain mi è sembrata dolce e calmante dai colori pastello come le mandorle candite vendute nei numerosi negozi di cioccolato della zona. Ma anche le aree protette possono di tanto in tanto perdere specie in pericolo, qui come ovunque a causa dello stesso tipo di intruso borghese. Anno dopo anno, il numero di vecchi negozi interessanti e individuali diminuisce: l'antiquato negozio di lana scozzese Aux laines Ècossaises ha chiuso nel 2006, la storica libreria La Hune nel giugno 2015, sostituita nel suo indirizzo storico da Louis Vuitton. (Le Divan è stato da tempo sostituito da una filiale di Dior sulla Rive Gauche.) Ha fatto notizia che ora nella zona era rimasta solo una libreria, L'écume des pages (dal nome di un romanzo di Boris Vian). Ogni nuovo arrivo in una zona affascinante e piena di carattere tende a sostituire un pezzetto di quel carattere con il proprio. L’arrivo di marchi di lusso internazionali diluisce qualunque carattere originale avesse un’area, anche laddove quel carattere è la giustapposizione di molte, molte incarnazioni diverse.

L'etica del quartiere, l'idea di una Rive Gauche intellettuale, creativa, sofisticata ma allo stesso tempo bohémien, Arnys compreso, mi ha riportato nella mia nuova incarnazione borghese dopo i miei giorni da studente, stabilendomi in un delizioso appartamento tra Montparnasse e lo stesso Quartiere Latino, appena davanti all'Osservatorio di Parigi. Le piacevoli passeggiate del sabato mi portavano dal mio camiciaio sulla riva destra, accendendo un sigaro presso la tabaccheria A la Civette di 300 anni, oltre il Louvre, ad Arnys per dare un'occhiata e ispezionare gli adorabili oggetti lì, poi giù per Montparnasse fino a l'Osservatorio.


La storia scorre attraverso l'Osservatorio di Parigi. Dopo la battaglia di Waterloo, un plotone di esecuzione giustiziò di fronte ad esso l'imprudente ma leale maresciallo Ney di Napoleone (una sua statua molto marziale si trova lì oggi). Il futuro presidente francese François Mitterrand, cliente occasionale di Arnys, sopravvisse a un tentativo di omicidio – che potrebbe aver ben organizzato – sull'avenue de l'Observatoire negli anni '50. Come una ley line del francocentrismo, anche il meridiano di Parigi lo attraversa: calcolato dagli scienziati dell'Osservatorio nel XVII secolo, i francesi usarono questo arco come linea di longitudine 0 per due secoli. Competeva con il meridiano di Greenwich inglese per il riconoscimento come primo meridiano internazionale, il luogo del tempo medio attorno al quale sono impostati gli orologi mondiali. Anche se altre nazioni adottarono il meridiano di Greenwich nel 1880, i francesi non smisero di usare il meridiano di Parigi come meridiano primo fino al 1911.


A suo modo, Arnys era il meridiano di Parigi dell'abbigliamento maschile: un negozio di design e gusto francesi unici e arbitrari che suggerivano un'altra linea temporale, un'incarnazione alternativa del primato francese, piuttosto che britannico, nel modo in cui gli uomini si vestivano. Era stato il negozio da uomo perfetto per il suo quartiere di rivendicato patrimonio intellettuale e culturale. Ancor di più, però, Arnys rivendicava una francesità che respingeva la moderazione e la sobrietà brimmelliana degli inglesi, come se sia la sconfitta di Napoleone a Waterloo che quella di Brummell in tutti i suoi dicta vespai non fossero mai esistite. Contrariamente a Brummell, Arnys era tutto incentrato sull'evidenza. Anche quando ci è voluto un attimo perché un effetto di brillante eleganza rivelasse come è stato ottenuto. I cappotti e gli abiti sportivi di Arnys potrebbero aver rispettato la grammatica di base dell'abbigliamento da lavoro, ma le tasche erano posizionate leggermente più in alto del normale per un look più teatrale e le giacche erano modellate per chiudersi più in alto e allargarsi leggermente nella parte inferiore per definire la vestibilità di chi le indossava. Vita. La cosa più insolita è che i risvolti delle giacche di Arnys avevano una tacca a bocca di pesce dalla forma particolare, un aspetto indefinibilmente distintivo. Un look che, scoprii in seguito, Arnys aveva preso in prestito da un certo gruppo di sarti parigini. In questo modo, Arnys affermò un accenno di francesità sovversiva nel trionfo di Brummell, l'abito (discendente diretto dalla semplice giacca e dai pantaloni su misura che aveva sostenuto), e se ne appropriò per la sua sartoria prêt-à-porter (realizzata in fabbriche in Italia e, poi, Cina) elementi di rarefatta ed esclusiva sartorialità francese.

Ora che sono entrato nel negozio, ho potuto vedere come sia l'arredamento del negozio di Arnys (pareti con pannelli sbiancati e mobili dei periodi Regency, Luigi XV e Luigi XVI) sia i dettagli dei suoi abiti evocassero un mondo pre-Brummelliano. . Non solo i suoi mobili erano del XVIII secolo, ma lo erano anche l'ornamentazione e il barocco dei suoi modelli stagionali - una serie di cappotti, pantaloni e altri indumenti dallo stile elaborato che si discostavano completamente dalla sobria correttezza del suo abbigliamento da lavoro - così come gli stessi bottoni. che li ornavano: corno spesso o resina con una sovrapposizione metallica del logo Arnys, un gentiluomo con la coccarda e i calzoni. Anche quei calzoni suggerivano la fedeltà di Arnys se non all'ancien régime, ai re Borbone, almeno a una Francia pre-congresso di Vienna, una Francia prima della sconfitta definitiva di Napoleone e della riorganizzazione dell'Europa. I pantaloni (culottes) erano stati per i nobili, i pantaloni per i lavoratori. La forza popolare più veemente della Rivoluzione francese era conosciuta come i sans-culottes, quei “senza calzoni” che nei loro pantaloni si agitavano per l’uguaglianza e, più tardi, la ghigliottina per quegli aristocratici che abitavano a Faubourg Saint-Germain e indossavano calzoni.


Le incarnazioni di Arnys corrispondevano a quelle del suo quartiere. I suoi fondatori erano i figli di un sarto ucraino, Jankel Grimbert, che era immigrato a Parigi nel 1898 e aveva aperto un negozio sulla Rive Droite, dove ancora oggi hanno i loro negozi la maggior parte dei sarti parigini. Quei figli, Léon e Albert, attraversarono la Senna per studiare nelle università del Quartiere Latino, innamorandosi della vivace vita culturale della Rive Gauche. Dopo che una malattia pose fine agli studi di Léon, i due fratelli entrarono nella sartoria di famiglia ma preferirono rimanere nella stessa zona della loro ex università. Nel 1933 aprirono Arnys al 14 di rue de Sévres, inventando il nome basato in parte sul nome del negozio nel cui spazio si trasferirono, Lorys.


A quel tempo, il boulevard Montparnasse, a pochi isolati di distanza, era ancora un alveare di cavernosi studi di artisti affittati a buon mercato. I caffè e i ristoranti che ora vivono della loro reputazione di ritrovo di artisti lo erano davvero. E anche Arnys potrebbe vantare la stessa vita culturale da favola. I Grimbert non avevano bisogno di mostrare un mucchio di firme famose come le tovagliette di La Rotonde (ancora un buon posto per una cocotte di oeufs a tarda notte in inverno). Arnys divenne un punto di riferimento culturale a pieno titolo, la sua firma evidente in ogni articolo venduto, nel suo design e nei suoi materiali preziosi, nei suoi dettagli insoliti, fantasiosi e francesizzati.


Oltre a quelle identità, intellettuali e artistiche, una stampa cooperativa arrivò a descrivere Arnys come un salone per quella che passa per una nuova élite, i ranghi più alti del giornalismo francese e della classe politica, una versione aristocratica del barbiere di Pop in Luke Cage dove il potenti di ogni genere potevano riunirsi su un terreno neutrale.


L'identità rivendicata da Arnys sulla Rive Gauche era antiborghese, in contrasto con la compiacente prosperità borghese della Rive Destra di Parigi e il suo ordine haussmanniano. Anche dopo essere diventato un punto d'incontro dell'establishment, Arnys rivendica l'eredità rivoluzionaria della Rive Gauche, manifestata più recentemente nelle rivolte studentesche del 1968 che bloccarono la Francia, costrinsero il presidente Charles de Gaulle a fuggire dal paese, e portò alle riforme del sistema universitario francese a cui i fratelli Grimbert – e io – avevamo partecipato.

Nel 1987, Arnys pubblicò persino un profumo per commemorare il bicentenario della Rivoluzione francese, Le Jour Se Léve (tradotto approssimativamente, "L'alba di un nuovo giorno"). Perché no? Dopotutto, fu la rivolta (piuttosto sconsiderata, in retrospettiva) degli aristocratici a scatenare gli eventi della Rivoluzione francese.


I suoi splendidi cataloghi dal design prezioso sono stati girati nei caffè della zona, nelle famose librerie, nelle sedi dei cinema d'essai locali, suggerendo che Arnys fosse parte di quell'ambiente tanto quanto tutti loro, forse anche l'uniforme per una vita culturale informata. . Altri sono stati girati in una campagna satura, tutta verde intenso e colori lussureggianti nella vegetazione e negli abiti in stile country di Arnys, o negli interni splendidamente rivestiti di un vecchio condominio sulla Rive Gauche, luminosi e spaziosi, con un pavimento in parquet di legno brillantemente brunito. e mobili lussureggianti disegnati da LOVE Editions di Jérôme Faillant-Dumas, a un quarto d'ora di cammino nelle stradine altezzosamente tranquille del Settimo Arrondissement. Un commentatore ha addirittura notato che questi elaborati cataloghi stagionali erano strutturati e pubblicati allo stesso modo delle edizioni accademiche pubblicate dalle case accademiche della Rive Gauche. Avrebbero potuto anche essere presenti nelle sacrosante sale di lettura della Sorbona, dove alzavo lo sguardo dalla mia critica letteraria leggendo gli affreschi sul soffitto, prima di tornare a leggere l'attacco di un professore ai filosofi della Rive Gauche e alle loro "masturbazioni intellettuali" nei caffè di Saint-Germain-des-Prés.


Decenni dopo, quei filosofi sono morti da tempo, ma i loro finti eredi rimangono. Quelli che possono permettersi il quartiere, s'intende. Gran parte della Rive Gauche è semplicemente una facciata di ricchezza signorile. L'idiosincrasia e l'esoterismo oggi sono spesso fini a se stessi, come Arnys in tutta la sua gloriosa contraddizione di un produttore costoso e umiliante per presunti bohémien, un sarto eccentrico per l'establishment La narrazione parallela di Arnys di un'estetica dell'abbigliamento francese e della sua studiata, sofisticata e gli oggetti adorabili erano un lusso, come la maggior parte dei sogni e delle fantasie. Ci vogliono tempo e risorse per intrattenerli. Non ci vuole raffinatezza culturale o intellettuale.


Per decenni, il marketing di Arnys ha utilizzato l'associazione con l'arte e l'intellettualismo della Rive Gauche che ha acquisito grazie alla sua comoda posizione. I giornalisti politici e di moda contrapponevano Arnys come salone per intellettuali ben vestiti ai negozi di lusso e ai sarti della Rive Destra di Parigi. Arnys rappresentava una presunta controcultura, anche se vestiva luminari della Rive Gauche come Yves Saint-Laurent e il suo partner Pierre Bergé, che decenni fa erano diventati membri dell'establishment politico e culturale di sinistra. Inutile dire che tutti questi negozi erano estremamente costosi, indipendentemente da quale lato della Senna si trovassero. (Ora, a quanto pare, ogni banca ha i propri boschetti di negozi di lusso simili, se non uguali, che stanno spuntando.)

Per coloro che potevano permetterselo, Arnys ha reso quelle fantasie concrete e talismaniche. Questo è stato il caso del suo capo più famoso, la giacca Forestiére , disegnata da Léon nel 1947 presumibilmente per volere dell'architetto Le Corbusier, un vicino di rue de Sévres. Corbu stava cercando un cappotto comodo che non si sollevasse quando alzava il braccio per scrivere o disegnare su lavagne o tavole da disegno. Léon si è ispirato all'antica giacca dell'uniforme delle guardie forestali della Sologne, una regione della Francia famosa per la sua caccia e le residenze di caccia degli aristocratici. Ha creato un cappotto ampio, con l'abbottonatura alta, senza risvolti, solo un colletto a fascetta che periodicamente viene scambiato per un colletto Mao politicamente incendiario quando un politico francese ne indossa uno. Perché, da quell'invenzione, la Forestiére è stata l'indumento distintivo di Arnys, prodotto in dozzine di versioni standard, ciascuna con un'etichetta speciale che attestava che era certifié conforme all'originale del 1947, nei colori e nei materiali del velluto a coste originale. al lino, alla pelle, fino, per una stagione, alla versione smoking che doveva essere in lana barathea o mohair. E, sempre, rifiniti con i bottoni decorati della casa di Arnys, quegli ornamenti letteralmente dandificati con il loro piccolo "ARNYS PARIS" metallico.


Vari scrittori hanno sottolineato la comodità della Forestiére, dovuta alla costruzione a camice e al disegno delle maniche, chiamate manche pivot (maniche pivot). Il sito stesso di Berluti ha affermato che sono stati ispirati dal giromanica eccezionalmente ampio di un kimono, suggerendo (contrariamente alla saggezza di Internet e a quella della maggior parte dei sarti personalizzati) che i giromanica grandi invece di quelli piccoli consentivano a chi lo indossava una maggiore libertà di movimento. Contrariamente alla maggior parte dei capi su misura, il Forestiére non è stato progettato per adattarsi perfettamente, la sua scioltezza e facilità forse sono altri motivi per cui è diventato così popolare come capo prêt-à-porter.


In effetti, Arnys ha prosperato durante la sua ultima metà di secolo (più o meno il periodo da quando Léon Grimbert progettò la Forestiére) non grazie ai suoi prodotti su misura, non attraverso una sartoria veramente personalizzata fatta per l'individuo, ma producendo in serie l'individualità attraverso dettagli fantasiosi, insoliti design stagionali e un'enfasi sul lavoro manuale visibilmente imperfetto o apparente. La visione dei Grimbert era quella di espansione della coscienza anche se, a un esame più approfondito, un po' meno appagante. Simile alla mia esperienza provando una Forestiére.


Quando ereditarono Arnys, i figli di Léon, Michel e Jean, erano arrivati ​​a un bivio: avrebbero potuto gestire Arnys come una delle dozzine di copie Old England di qualità inferiore sparse in tutta Europa, vendendo giacche di tweed e maglioni di lana a un numero di clienti locali inesorabilmente in calo nel corso degli anni. decenni. Oppure potrebbero appoggiarsi agli aspetti più drammatici della loro eredità, fare di Arnys non un negozio all'angolo della Rive Gauche, ma la Rive Gauche in grande per gli uomini di tutto il mondo. Hanno scelto quest’ultimo, esprimendo apertamente l’intenzione di reinterpretare l’abbigliamento del XVIII secolo pre-rivoluzione, pre-Brummell, quando, come affermava con orgoglio la stilista interna di Arnys Dominique Lelys, “si poteva indossare senza vergogna il colore”. Spronato dal design della Forestiére degli anni '40, il trio ha creato dozzine di cappotti, pantaloni e altri capi stagionali originali ispirati alle uniformi militari e cerimoniali del XVIII e XIX secolo dimenticate, ai guardaroba dei castelli in rovina i cui proprietari aristocratici non potevano più mantenere loro, e dal cinema classico. L'abbraccio di Arnys all'idiosincrasia molto francese ha reso i suoi abiti facilmente identificabili e lui stesso un marchio di culto per eccellenza, non solo in Francia, ma nei suoi mercati di esportazione negli Stati Uniti e in Giappone.

Così, uomini di un certo gusto, da Chagrin Falls a Tokyo, conobbero la Forestiére e impararono a riconoscere le stampe in stile MC Escher delle cravatte disegnate da Lelys. Gli uomini di tutto il mondo che acquistavano la Forestiére, la giacca stereotipata di Arnys, potevano giocare a far parte degli intellettuali, creativi ed eccentrici che avevano frequentato il negozio di Arnys, mentre quelli di noi che acquistavano i modelli Arnys più esoterici e meno comuni potevano guardare dall'alto in basso le pretese degli uomini che hanno acquistato la Forestiére.


Arnys aveva almeno una cosa in comune con gli intellettuali che affermava di vestirsi: la tendenza a pensare troppo. Gran parte di ciò che aveva era unico e incomparabilmente dettagliato, dagli abiti all'abbigliamento sportivo fino al più umile paio di calzini (precisamente dimensionati numericamente, ovviamente, in lana e seta con nervature in colore a contrasto), identificabili Arnys. Ogni articolo venduto nel negozio era inutilmente delicato o decorativo, o di una bellezza accattivante, compresi i gemelli d'oro decorati con gusci di tartaruga pre-divieto della Maison Bonnet (un seducente tabù) o conchiglie tempestate di cabochon di Trianon. Un accessorio periferico come un calzascarpe aveva un manico in bambù whangee (per quel tocco di fantasia in più ispirato al destriero) e un'estremità in corno.


Arnys vendeva anche coltelli da tasca, non i coltelli Laguiole dal manico ondulato conosciuti in tutto il mondo, ma quelli più esoterici realizzati a mano nella città di Sauveterre, la cui storia di produzione di coltelli è molto più antica. I coltelli da tasca avevano incredibili lame con motivo damasco e manici in materiali preziosi come corno, scrimshaw (osso intagliato o zanna di tricheco) o shagreen. E perchè no? Shagreen si rifà alla scoperta dell'ebanista francese del XVII secolo M. Galluchat secondo cui le pelli di palombo e di razza che in precedenza servivano solo a levigare il legno (tanto dure erano le scaglie) potevano essere trasformate in oggetti di eterea bellezza. Infatti, la parola francese per tale pelle, galuchat , deriva dal suo nome.

Arnys proponeva anche una linea speciale di cravatte presumibilmente realizzate alla maniera antica, disegnate da Lelys, il díatelier Cravates . Fedeli a Arnys, erano realizzati in modo performante per sembrare fatti a mano: tessuto di seta meravigliosamente pesante, a coste spesse, completamente sfoderato e piegato sette volte. I bordi della cravatta sono stati arrotolati a mano come su una sciarpa di seta pregiata, mentre la cravatta stessa è stata cucita a mano in modo disordinato con un filo di colore contrastante, per meglio evidenziare la lavorazione manuale irregolare. Dopotutto la cravatta era in origine un foulard di seta piegato e annodato in un modo particolare, inventato a Parigi. Avendo posseduto diverse Cravates díatelier di Arnys , le cuciture a mano visibili erano decisamente sciatte: alcune hanno rapidamente iniziato a scucirsi in un modo che le cravatte sette pieghe fatte a mano di altri produttori non hanno fatto. Le cravatte tendono anche ad accartocciarsi, poiché non hanno una fodera interna che le stabilizzi, e alcuni esemplari sono stati realizzati in modo così irregolare che le loro punte erano sbilenche. Ma l'estetica di Arnys doveva apparire artificialmente artigianale e consapevolmente atavica. Dovevi accettare una mentalità che portasse apertamente la sua presunta maestria, senza giochi di parole. Molti amanti dell'abbigliamento raffinato non si sono abbonati.


Ho detto che, a differenza degli ultimi problemi di Sulka con la sicurezza suburbana, l'abbigliamento sportivo di Arnys era sempre elegante e riconoscibilmente diverso. Oltre alle sue peculiarità fisiche (come i polsini risvoltati o il colletto alto su una giacca che la faceva sembrare fatta per Jean Valjean), Arnys ha anche impregnato ogni pezzo con una parte della sua identità o una storia, soprattutto se il la storia proviene da un vecchio film o da uno scrittore famigerato. Se non un cappotto disegnato per Le Corbusier, allora pantaloni ispirati a quelli del poeta e dandy pazzo Gabriele d'Annunzio, o giacche ispirate agli abiti del film La Régle du jeu di Jean Renoir , pantaloni come quelli della piantatrice di riso padana in Riz Amer . Le collezioni stagionali, come gli abiti prêt-à-porter di Arnys, presentavano sempre materiali ricchi e dettagli meravigliosi senza mai cadere in solecismi pedonali come i bomber di lana degli anni '90 di Sulka. Al contrario, Arnys poteva offrire un giubbotto in un tweed Donegal color corallo inaspettato ma sorprendentemente perfetto, un mantello da sera con colletto nell'astrakan swakara più lussureggiante e luminoso, o altri modelli non convenzionali, inattesi e interessanti, come le giacche Norton, Livingstone e Solférino. L'ultima di queste, ad esempio, era una splendida giacca in cordoncino di cotone (e altri materiali di stagione in stagione) con grandi bottoni di ottone, un colletto alto, risvolti stile cappotto che si abbottonavano sul petto e polsini risvoltati la cui fodera risaltava in colori contrastanti. Solférino è una strada vicina e una fermata della metropolitana, che prende il nome da una vittoria militare, e in effetti, il cappotto Solférino è un sosia del cappotto di Napoleone, esposto al museo militare degli Invalides, dall'altra parte del Settimo Arrondissement. Come il Solférino, molti dei disegni stagionali di Arnys portavano toponimi francesi, di solito nomi evocativi di regioni pittoresche delle province francesi, come Anjou, o di luoghi intorno al quartiere di Arnys, come Closerie, che evocava la graziosa Closerie des Bar e caffetteria Lilas in fondo al vicino boulevard Montparnasse, a un isolato dal mio appartamento. Quei colletti rialzati, i risvolti delle tasche in pelle, le asole bordate, le fodere di seta trapuntate e altri svolazzi segnalavano sempre teatralmente Arnys, per quelli di noi che lo conoscevano. Al momento della vendita, i clienti ricevevano inviti privati ​​per una mattinata di prevendita. Potevamo sempre riconoscerci a vicenda, indossando tutti i nostri migliori Arnys nei loro colori, polsini eleganti, finiture svasate e bottoni decorati, arrivando all'uscita di rue de Sévres della stazione della metropolitana Sévres-Babylone o girando l'angolo di boulevard Raspail, riunendosi nell'unico negozio che vende abiti così eccentrici. In giorni come quelli, si potrebbe credere all'affermazione di Dominique Lelys sul blog For the Discerning Few secondo cui Arnys era “l'ultimo difensore dello chic francese”.

Il mio capo Arnys preferito è una giacca destrutturata, una spina di pesce estremamente morbida di cotone verde chiaro con la versione caratteristica di Arnys del cran tailleur parigino con risvolto e polsini risvoltati, con bottoni in corno con logo Dandy di Arnys, semifoderata in lino a righe. Opportunamente, il nome del suo modello è Cavalier , lanciando un guanto ai piedi di quei Roundheads che vorrebbero umiliare o addirittura decapitare le sue pretese. Cavalier, letteralmente, un cavaliere... Per secoli, solo le classi privilegiate avevano le risorse per cavalcare, così che i cavalli e l'equitazione rappresentavano tutto ciò che suggeriva, tutto ciò che una classe equestre dava per scontato. Eppure, nonostante tutte le mie pretese, non ho mai cavalcato un cavallo.


Per possedere gli abiti di Arnys era necessario solo essere sprezzanti con il denaro, non appartenenti alla classe a cavallo, e certamente non appartenenti al firmamento intellettuale o artistico come suggerivano la stampa e il marketing di Arnys. A differenza dell'abbigliamento sartoriale prêt-à-porter di Arnys, i suoi modelli stagionali barocchi erano delicatamente realizzati in Francia, per una clientela che desiderava atteggiarsi a una sorta di francesità incarnata da Saint-Germain-des-Prés e dalla più ampia Rive Gauche: il l'intellettuale erudito, il proto-dandy del XVIII secolo, il gentiluomo venuto dalla campagna (forse ancora in giacca da caccia), il boulevardier aristocratico. Tutte queste identità suggerivano svago, o almeno tempo per la contemplazione, l'analisi e la riflessione, cosa che alla maggior parte dei clienti effettivi di Arnys, nella mia esperienza e osservazione, probabilmente mancava, dati sia i prezzi che l'autocoscienza dei suoi vestiti. Invece, i partner ben pagati e con poco tempo in studi legali o contabili lo indossavano dalla testa ai piedi.


Arnys ha catturato il mio, nostro, desiderio di appartenenza, il nostro desiderio di diritto a un mondo che pensavamo nascosto dietro le porte degli edifici nelle strade laterali di Faubourg Saint-Germain o scomparso dalle sedie di legno curvato dei caffè a Saint-Germain-des-Prés, per non parlare della dissipazione dei mutui e delle complicazioni del diritto successorio francese, che vincolavano la proprietà delle fatiscenti case padronali che immaginavamo appena fuori dalla pagina satura e verdeggiante dei cataloghi di Arnys. Quella meravigliosa vita da catalogo ci ha chiamato. La mia attuale incarnazione si è aggrappata alla curiosità intellettuale insoddisfatta della mia vita studentesca, tanto che ho immaginato di popolare gli appartamenti sofisticatamente spogli dello sfondo di Arnys con una biblioteca ben scelta dell'editore accademico La Nouvelle Revue Française, notoriamente, rigorosamente, semplicemente stucco- colorato. Da sfogliare, magari, seduti su una poltrona da portineria "Elephant" delle edizioni LOVE rivestita in velluto di seta verde, una giustapposizione di chic, bohémien e borghese. Poiché quegli appartamenti, con i loro deliziosi rivestimenti in pannelli e i parquet patinati, erano principalmente costruzioni del XIX e dell'inizio del XX secolo, per una classe media in crescita e intraprendente, incoraggiata dalle incursioni di pianificatori come Haussmann nel complicato miscuglio pre-rivoluzionario di Parigi.


Nonostante le nostre ingombranti fantasie di principi-filosofi in incognito, un professionista di giorno e una vita intellettuale attiva la sera, un vero intellettuale ad Arnys, salvo occasionalmente Octavio Paz, è raro quanto un vero nobile flâneur, il gentiluomo mocassino , della nostra immaginazione. Il miracolo di Arnys è stato disegnato in modo creativo, abiti bellissimi che evocavano passato e prestigio senza anacronismi. Ha creato un’elitarismo fatto di dettagli drammatici riconoscibili a pochi eletti e pretese intellettuali, democratizzato per chiunque avesse soldi da spendere, quindi per nulla molto democratico.



 

 

 

 

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Giampaolo Marseglia

ARNYS (Swan Songs. Souvenirs of Paris Elegance) Reginald Jerome de Mans.

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