Il quartiere parigino di Saint-Germain-des-Prés gode da tempo di una
reputazione intellettuale, confinante con le università del
Quartiere Latino, insieme al suo passato legame con gli
esistenzialisti della metà del secolo e con gli altri filosofi,
scrittori e artisti che presumibilmente rabbrividirono per il calore
nei suoi caffè e in quelli degli altri quartieri vicini della riva
sinistra della Senna. C'è anche l'Ecole Nationale Supérieure des
Beaux-Arts, una prestigiosa accademia di belle arti, piena di persone
affascinanti, attraenti e un po' pazze come sono soliti essere gli
studenti d'arte di tutto il mondo. Ad approfondire la sua mistica è
l'adiacente Montparnasse a sud, il quartiere degli artisti della
leggendaria Parigi tra le due guerre, e a ovest il Faubourg
Saint-Germain, la favolosa dimora della sbiadita nobiltà dell'ancien
régime dei vecchi soldi. Così situata tra arte, aristocrazia e
gioventù ribelle e istruita, fin dai romanzi di Balzac,
Saint-Germain-des-Prés ha evocato tesori nascosti, eredità da
scoprire, fortune e fallimenti, cortigiani e cortigiane di alto e
basso livello.
All'epoca
in cui Jean-Paul Sartre e i suoi simili si riunivano nella zona, era
un po' malandato. Un caffè offriva calore e riparo gratuiti a uno
scrittore frugale, e i suoi visitatori potevano pagarsi da bere.
Negli anni successivi, il quartiere divenne invece una sorta di area
protetta dove turisti e pellegrini potevano passeggiare tra le
vecchie librerie (Le Divan e La Hune erano particolarmente famose),
farsi insultare dai camerieri curiosamente burberi di La Palette, o
sorseggiare un grottesco café créme troppo caro e sgranocchiare
un'incongrua specialità gallese al Café Flore. Il quartiere ha
acquisito una nuova incarnazione: il lusso. Si stabilì nella zona
con quei turisti danarosi, facendo fallire il losco drugstore aperto
24 ore su 24 Saint-Germain insieme a tante altre istituzioni. Pagando
un prezzo, ci si poteva concedere il lusso di una pretenziosa
nostalgia di passeggiare, sedersi e sorseggiare nei caffè, nelle
brasserie e nei vicoli alberati frequentati da filosofi, registi
della New Wave, artisti cubisti e tante altre figure scomparse da
tempo.
Per
tentare di sopravvivere, quei caffè, la Brasserie Lipp, il numero
sempre minore di librerie, hanno dovuto cercare di diventare marchi e
destinazioni proprie, di imprimere indelebilmente la storia
intellettuale del quartiere, al fine di catturare i franchi e, più
tardi, gli euro, dei turisti e dei visitatori recenti. Nel negozio di
souvenir dedicato dietro l'angolo, puoi acquistare bustine di tè in
mussola Café Flore e tavoli e sedie da caffè esattamente come
quelli a cui ti sei appena seduto. Questi pochi nomi familiari sono
resti signorili e allettanti di un passato squallido e alla moda, ora
sistemati tra le costose gallerie d'arte e i negozi di design di un
presente consumistico a prezzi esclusivi.
Quei
residui culturali sono un’essenza, e se quell’essenza potesse
essere imbottigliata, venderebbe migliaia di litri tra coloro che
pensano che intellettualismo, creatività e nobiltà, per non parlare
del gusto, possano essere resi tangibili e trasferibili –
mercificati e consumati. E nel 2012, Berluti ha scommesso su questa
convinzione quando ha acquisito i fornitori della Rive Gauche che,
come una sorta di specchio cubista, avevano reso le varie
incarnazioni del suo quartiere in una bellezza dolorosamente
squisita.
E
ovviamente dovevo vivere lì, ai margini delle molteplici
incarnazioni di Saint-Germain-des-Prés. Correndo nel cuore
dell'oscurità durante giorni incredibilmente a corto di tempo fino
alla stazione della metropolitana, schivando quegli splendidi
studenti d'arte mentre salivano e uscivano, enormi portafogli sotto
il braccio mentre correvo in classe con uno zaino pieno di libri,
molto meno affascinante . Spendendo parte del mio primo stipendio
sottobanco per un caffè al Flore, a pochi minuti a piedi dalla mia
stanza, lanciando occhiate malinconiche agli altri avventori che non
sembravano più intellettuali, ma molto, molto più ricchi e più
chic di me, dal momento che il café si era da tempo signorilizzato.
Mi piaceva passeggiare per le strade secondarie della zona, un
labirinto disordinato che non era stato riprogettato e riqualificato
dal barone Haussmann durante il Secondo Impero, come aveva fatto gran
parte della Rive Destra. Decine di cinema che proiettavano film
d'autore o revival di qualsiasi periodo lusingavano le pretese di
gusto e cultura di uno studente solitario, anche se un bar
dall'aspetto alla moda non aveva idea di cosa fosse un Martini.
Le
mie passeggiate nel quartiere mi portavano spesso davanti alle vaste
vetrine splendidamente allestite di quello che sembrava un grande e
prospero fornitore locale, uno di cui non avevo mai sentito parlare,
ma che sembrava ben adatto a tutte le identità rivendicate dalla
zona: creativo e colto, con rusticismo appena sufficiente per
suggerire una casa di campagna oltre a un appartamento sulla Rive
Gauche. Lettere maiuscole dorate distanziate sopra le finestre di
ogni strada che occupava ne scrivevano il nome, in modo conclusivo
come una prova filosofica: Arnys. Sotto quelle lettere, ciascuna
delle vetrine di Arnys all'angolo tra rue de Sévres e rue Récamier
era una vignetta accuratamente composta di abiti lussuosi dai colori
strani, dallo stile strano, su uno sfondo di mobili e pannelli
dell'antico regime. Potrei riflettere su un ombrello colorato con un
solido manico di corteccia di frassino nodoso, una giacca sportiva
elegantemente elegante o un pullover viola drappeggiato ad arte in
qualcosa chiamato cotone Karnak, mentre andavo e tornavo dal mio
altro mondo, una vita studentesca lentamente perduta. illusioni.
Lo
ammetto, ho adorato quel quartiere, pur sapendo che è la Parigi dei
turisti. E amavo quel negozio ancor prima di sapere cosa fosse, non
osando mai spingere la porta quando ero studente. La serie di
deliziosi vecchi negozi, caffè, librerie e altri locali intorno a
Boulevard Saint-Germain mi è sembrata dolce e calmante dai colori
pastello come le mandorle candite vendute nei numerosi negozi di
cioccolato della zona. Ma anche le aree protette possono di tanto in
tanto perdere specie in pericolo, qui come ovunque a causa dello
stesso tipo di intruso borghese. Anno dopo anno, il numero di vecchi
negozi interessanti e individuali diminuisce: l'antiquato negozio di
lana scozzese Aux laines Ècossaises ha chiuso nel 2006, la storica
libreria La Hune nel giugno 2015, sostituita nel suo indirizzo
storico da Louis Vuitton. (Le Divan è stato da tempo sostituito da
una filiale di Dior sulla Rive Gauche.) Ha fatto notizia che ora
nella zona era rimasta solo una libreria, L'écume des pages (dal
nome di un romanzo di Boris Vian). Ogni nuovo arrivo in una zona
affascinante e piena di carattere tende a sostituire un pezzetto di
quel carattere con il proprio. L’arrivo di marchi di lusso
internazionali diluisce qualunque carattere originale avesse un’area,
anche laddove quel carattere è la giustapposizione di molte, molte
incarnazioni diverse.
L'etica
del quartiere, l'idea di una Rive Gauche intellettuale, creativa,
sofisticata ma allo stesso tempo bohémien, Arnys compreso, mi ha
riportato nella mia nuova incarnazione borghese dopo i miei giorni da
studente, stabilendomi in un delizioso appartamento tra Montparnasse
e lo stesso Quartiere Latino, appena davanti all'Osservatorio di
Parigi. Le piacevoli passeggiate del sabato mi portavano dal mio
camiciaio sulla riva destra, accendendo un sigaro presso la
tabaccheria A la Civette di 300 anni, oltre il Louvre, ad Arnys per
dare un'occhiata e ispezionare gli adorabili oggetti lì, poi giù
per Montparnasse fino a l'Osservatorio.
La
storia scorre attraverso l'Osservatorio di Parigi. Dopo la battaglia
di Waterloo, un plotone di esecuzione giustiziò di fronte ad esso
l'imprudente ma leale maresciallo Ney di Napoleone (una sua statua
molto marziale si trova lì oggi). Il futuro presidente francese
François Mitterrand, cliente occasionale di Arnys, sopravvisse a un
tentativo di omicidio – che potrebbe aver ben organizzato –
sull'avenue de l'Observatoire negli anni '50. Come una ley line del
francocentrismo, anche il meridiano di Parigi lo attraversa:
calcolato dagli scienziati dell'Osservatorio nel XVII secolo, i
francesi usarono questo arco come linea di longitudine 0 per due
secoli. Competeva con il meridiano di Greenwich inglese per il
riconoscimento come primo meridiano internazionale, il luogo del
tempo medio attorno al quale sono impostati gli orologi mondiali.
Anche se altre nazioni adottarono il meridiano di Greenwich nel 1880,
i francesi non smisero di usare il meridiano di Parigi come meridiano
primo fino al 1911.
A
suo modo, Arnys era il meridiano di Parigi dell'abbigliamento
maschile: un negozio di design e gusto francesi unici e arbitrari che
suggerivano un'altra linea temporale, un'incarnazione alternativa del
primato francese, piuttosto che britannico, nel modo in cui gli
uomini si vestivano. Era stato il negozio da uomo perfetto per il suo
quartiere di rivendicato patrimonio intellettuale e culturale. Ancor
di più, però, Arnys rivendicava una francesità che respingeva la
moderazione e la sobrietà brimmelliana degli inglesi, come se sia la
sconfitta di Napoleone a Waterloo che quella di Brummell in tutti i
suoi dicta vespai non fossero mai esistite. Contrariamente a
Brummell, Arnys era tutto incentrato sull'evidenza. Anche quando ci è
voluto un attimo perché un effetto di brillante eleganza rivelasse
come è stato ottenuto. I cappotti e gli abiti sportivi di Arnys
potrebbero aver rispettato la grammatica di base dell'abbigliamento
da lavoro, ma le tasche erano posizionate leggermente più in alto
del normale per un look più teatrale e le giacche erano modellate
per chiudersi più in alto e allargarsi leggermente nella parte
inferiore per definire la vestibilità di chi le indossava. Vita. La
cosa più insolita è che i risvolti delle giacche di Arnys avevano
una tacca a bocca di pesce dalla forma particolare, un aspetto
indefinibilmente distintivo. Un look che, scoprii in seguito, Arnys
aveva preso in prestito da un certo gruppo di sarti parigini. In
questo modo, Arnys affermò un accenno di francesità sovversiva nel
trionfo di Brummell, l'abito (discendente diretto dalla semplice
giacca e dai pantaloni su misura che aveva sostenuto), e se ne
appropriò per la sua sartoria prêt-à-porter (realizzata in
fabbriche in Italia e, poi, Cina) elementi di rarefatta ed esclusiva
sartorialità francese.
Ora
che sono entrato nel negozio, ho potuto vedere come sia l'arredamento
del negozio di Arnys (pareti con pannelli sbiancati e mobili dei
periodi Regency, Luigi XV e Luigi XVI) sia i dettagli dei suoi abiti
evocassero un mondo pre-Brummelliano. . Non solo i suoi mobili erano
del XVIII secolo, ma lo erano anche l'ornamentazione e il barocco dei
suoi modelli stagionali - una serie di cappotti, pantaloni e altri
indumenti dallo stile elaborato che si discostavano completamente
dalla sobria correttezza del suo abbigliamento da lavoro - così come
gli stessi bottoni. che li ornavano: corno spesso o resina con una
sovrapposizione metallica del logo Arnys, un gentiluomo con la
coccarda e i calzoni. Anche quei calzoni suggerivano la fedeltà di
Arnys se non all'ancien régime, ai re Borbone, almeno a una Francia
pre-congresso di Vienna, una Francia prima della sconfitta definitiva
di Napoleone e della riorganizzazione dell'Europa. I pantaloni
(culottes) erano stati per i nobili, i pantaloni per i lavoratori. La
forza popolare più veemente della Rivoluzione francese era
conosciuta come i sans-culottes, quei “senza calzoni” che nei
loro pantaloni si agitavano per l’uguaglianza e, più tardi, la
ghigliottina per quegli aristocratici che abitavano a Faubourg
Saint-Germain e indossavano calzoni.
Le
incarnazioni di Arnys corrispondevano a quelle del suo quartiere. I
suoi fondatori erano i figli di un sarto ucraino, Jankel Grimbert,
che era immigrato a Parigi nel 1898 e aveva aperto un negozio sulla
Rive Droite, dove ancora oggi hanno i loro negozi la maggior parte
dei sarti parigini. Quei figli, Léon e Albert, attraversarono la
Senna per studiare nelle università del Quartiere Latino,
innamorandosi della vivace vita culturale della Rive Gauche. Dopo che
una malattia pose fine agli studi di Léon, i due fratelli entrarono
nella sartoria di famiglia ma preferirono rimanere nella stessa zona
della loro ex università. Nel 1933 aprirono Arnys al 14 di rue de
Sévres, inventando il nome basato in parte sul nome del negozio nel
cui spazio si trasferirono, Lorys.
A
quel tempo, il boulevard Montparnasse, a pochi isolati di distanza,
era ancora un alveare di cavernosi studi di artisti affittati a buon
mercato. I caffè e i ristoranti che ora vivono della loro
reputazione di ritrovo di artisti lo erano davvero. E anche Arnys
potrebbe vantare la stessa vita culturale da favola. I Grimbert non
avevano bisogno di mostrare un mucchio di firme famose come le
tovagliette di La Rotonde (ancora un buon posto per una cocotte di
oeufs a tarda notte in inverno). Arnys divenne un punto di
riferimento culturale a pieno titolo, la sua firma evidente in ogni
articolo venduto, nel suo design e nei suoi materiali preziosi, nei
suoi dettagli insoliti, fantasiosi e francesizzati.
Oltre
a quelle identità, intellettuali e artistiche, una stampa
cooperativa arrivò a descrivere Arnys come un salone per quella che
passa per una nuova élite, i ranghi più alti del giornalismo
francese e della classe politica, una versione aristocratica del
barbiere di Pop in Luke Cage dove il potenti di ogni genere potevano
riunirsi su un terreno neutrale.
L'identità
rivendicata da Arnys sulla Rive Gauche era antiborghese, in contrasto
con la compiacente prosperità borghese della Rive Destra di Parigi e
il suo ordine haussmanniano. Anche dopo essere diventato un punto
d'incontro dell'establishment, Arnys rivendica l'eredità
rivoluzionaria della Rive Gauche, manifestata più recentemente nelle
rivolte studentesche del 1968 che bloccarono la Francia, costrinsero
il presidente Charles de Gaulle a fuggire dal paese, e portò alle
riforme del sistema universitario francese a cui i fratelli Grimbert
– e io – avevamo partecipato.
Nel
1987, Arnys pubblicò persino un profumo per commemorare il
bicentenario della Rivoluzione francese, Le Jour Se Léve (tradotto
approssimativamente, "L'alba di un nuovo giorno"). Perché
no? Dopotutto, fu la rivolta (piuttosto sconsiderata, in
retrospettiva) degli aristocratici a scatenare gli eventi della
Rivoluzione francese.
I
suoi splendidi cataloghi dal design prezioso sono stati girati nei
caffè della zona, nelle famose librerie, nelle sedi dei cinema
d'essai locali, suggerendo che Arnys fosse parte di quell'ambiente
tanto quanto tutti loro, forse anche l'uniforme per una vita
culturale informata. . Altri sono stati girati in una campagna
satura, tutta verde intenso e colori lussureggianti nella vegetazione
e negli abiti in stile country di Arnys, o negli interni
splendidamente rivestiti di un vecchio condominio sulla Rive Gauche,
luminosi e spaziosi, con un pavimento in parquet di legno
brillantemente brunito. e mobili lussureggianti disegnati da LOVE
Editions di Jérôme Faillant-Dumas, a un quarto d'ora di cammino
nelle stradine altezzosamente tranquille del Settimo Arrondissement.
Un commentatore ha addirittura notato che questi elaborati cataloghi
stagionali erano strutturati e pubblicati allo stesso modo delle
edizioni accademiche pubblicate dalle case accademiche della Rive
Gauche. Avrebbero potuto anche essere presenti nelle sacrosante sale
di lettura della Sorbona, dove alzavo lo sguardo dalla mia critica
letteraria leggendo gli affreschi sul soffitto, prima di tornare a
leggere l'attacco di un professore ai filosofi della Rive Gauche e
alle loro "masturbazioni intellettuali" nei caffè di
Saint-Germain-des-Prés.
Decenni
dopo, quei filosofi sono morti da tempo, ma i loro finti eredi
rimangono. Quelli che possono permettersi il quartiere, s'intende.
Gran parte della Rive Gauche è semplicemente una facciata di
ricchezza signorile. L'idiosincrasia e l'esoterismo oggi sono spesso
fini a se stessi, come Arnys in tutta la sua gloriosa contraddizione
di un produttore costoso e umiliante per presunti bohémien, un sarto
eccentrico per l'establishment La narrazione parallela di Arnys di
un'estetica dell'abbigliamento francese e della sua studiata,
sofisticata e gli oggetti adorabili erano un lusso, come la maggior
parte dei sogni e delle fantasie. Ci vogliono tempo e risorse per
intrattenerli. Non ci vuole raffinatezza culturale o intellettuale.
Per
decenni, il marketing di Arnys ha utilizzato l'associazione con
l'arte e l'intellettualismo della Rive Gauche che ha acquisito grazie
alla sua comoda posizione. I giornalisti politici e di moda
contrapponevano Arnys come salone per intellettuali ben vestiti ai
negozi di lusso e ai sarti della Rive Destra di Parigi. Arnys
rappresentava una presunta controcultura, anche se vestiva luminari
della Rive Gauche come Yves Saint-Laurent e il suo partner Pierre
Bergé, che decenni fa erano diventati membri dell'establishment
politico e culturale di sinistra. Inutile dire che tutti questi
negozi erano estremamente costosi, indipendentemente da quale lato
della Senna si trovassero. (Ora, a quanto pare, ogni banca ha i
propri boschetti di negozi di lusso simili, se non uguali, che stanno
spuntando.)
Per
coloro che potevano permetterselo, Arnys ha reso quelle fantasie
concrete e talismaniche. Questo è stato il caso del suo capo più
famoso, la giacca Forestiére , disegnata da Léon nel 1947
presumibilmente per volere dell'architetto Le Corbusier, un vicino di
rue de Sévres. Corbu stava cercando un cappotto comodo che non si
sollevasse quando alzava il braccio per scrivere o disegnare su
lavagne o tavole da disegno. Léon si è ispirato all'antica giacca
dell'uniforme delle guardie forestali della Sologne, una regione
della Francia famosa per la sua caccia e le residenze di caccia degli
aristocratici. Ha creato un cappotto ampio, con l'abbottonatura alta,
senza risvolti, solo un colletto a fascetta che periodicamente viene
scambiato per un colletto Mao politicamente incendiario quando un
politico francese ne indossa uno. Perché, da quell'invenzione, la
Forestiére è stata l'indumento distintivo di Arnys, prodotto in
dozzine di versioni standard, ciascuna con un'etichetta speciale che
attestava che era certifié conforme all'originale del 1947, nei
colori e nei materiali del velluto a coste originale. al lino, alla
pelle, fino, per una stagione, alla versione smoking che doveva
essere in lana barathea o mohair. E, sempre, rifiniti con i bottoni
decorati della casa di Arnys, quegli ornamenti letteralmente
dandificati con il loro piccolo "ARNYS PARIS" metallico.
Vari
scrittori hanno sottolineato la comodità della Forestiére, dovuta
alla costruzione a camice e al disegno delle maniche, chiamate manche
pivot (maniche pivot). Il sito stesso di Berluti ha affermato che
sono stati ispirati dal giromanica eccezionalmente ampio di un
kimono, suggerendo (contrariamente alla saggezza di Internet e a
quella della maggior parte dei sarti personalizzati) che i giromanica
grandi invece di quelli piccoli consentivano a chi lo indossava una
maggiore libertà di movimento. Contrariamente alla maggior parte dei
capi su misura, il Forestiére non è stato progettato per adattarsi
perfettamente, la sua scioltezza e facilità forse sono altri motivi
per cui è diventato così popolare come capo prêt-à-porter.
In
effetti, Arnys ha prosperato durante la sua ultima metà di secolo
(più o meno il periodo da quando Léon Grimbert progettò la
Forestiére) non grazie ai suoi prodotti su misura, non attraverso
una sartoria veramente personalizzata fatta per l'individuo, ma
producendo in serie l'individualità attraverso dettagli fantasiosi,
insoliti design stagionali e un'enfasi sul lavoro manuale
visibilmente imperfetto o apparente. La visione dei Grimbert era
quella di espansione della coscienza anche se, a un esame più
approfondito, un po' meno appagante. Simile alla mia esperienza
provando una Forestiére.
Quando
ereditarono Arnys, i figli di Léon, Michel e Jean, erano arrivati
a un bivio: avrebbero potuto gestire Arnys come una delle
dozzine di copie Old England di qualità inferiore sparse in tutta
Europa, vendendo giacche di tweed e maglioni di lana a un numero di
clienti locali inesorabilmente in calo nel corso degli anni. decenni.
Oppure potrebbero appoggiarsi agli aspetti più drammatici della loro
eredità, fare di Arnys non un negozio all'angolo della Rive Gauche,
ma la Rive Gauche in grande per gli uomini di tutto il mondo. Hanno
scelto quest’ultimo, esprimendo apertamente l’intenzione di
reinterpretare l’abbigliamento del XVIII secolo pre-rivoluzione,
pre-Brummell, quando, come affermava con orgoglio la stilista interna
di Arnys Dominique Lelys, “si poteva indossare senza vergogna il
colore”. Spronato dal design della Forestiére degli anni '40, il
trio ha creato dozzine di cappotti, pantaloni e altri capi stagionali
originali ispirati alle uniformi militari e cerimoniali del XVIII e
XIX secolo dimenticate, ai guardaroba dei castelli in rovina i cui
proprietari aristocratici non potevano più mantenere loro, e dal
cinema classico. L'abbraccio di Arnys all'idiosincrasia molto
francese ha reso i suoi abiti facilmente identificabili e lui stesso
un marchio di culto per eccellenza, non solo in Francia, ma nei suoi
mercati di esportazione negli Stati Uniti e in Giappone.
Così,
uomini di un certo gusto, da Chagrin Falls a Tokyo, conobbero la
Forestiére e impararono a riconoscere le stampe in stile MC Escher
delle cravatte disegnate da Lelys. Gli uomini di tutto il mondo che
acquistavano la Forestiére, la giacca stereotipata di Arnys,
potevano giocare a far parte degli intellettuali, creativi ed
eccentrici che avevano frequentato il negozio di Arnys, mentre quelli
di noi che acquistavano i modelli Arnys più esoterici e meno comuni
potevano guardare dall'alto in basso le pretese degli uomini che
hanno acquistato la Forestiére.
Arnys
aveva almeno una cosa in comune con gli intellettuali che affermava
di vestirsi: la tendenza a pensare troppo. Gran parte di ciò che
aveva era unico e incomparabilmente dettagliato, dagli abiti
all'abbigliamento sportivo fino al più umile paio di calzini
(precisamente dimensionati numericamente, ovviamente, in lana e seta
con nervature in colore a contrasto), identificabili Arnys. Ogni
articolo venduto nel negozio era inutilmente delicato o decorativo, o
di una bellezza accattivante, compresi i gemelli d'oro decorati con
gusci di tartaruga pre-divieto della Maison Bonnet (un seducente
tabù) o conchiglie tempestate di cabochon di Trianon. Un accessorio
periferico come un calzascarpe aveva un manico in bambù whangee (per
quel tocco di fantasia in più ispirato al destriero) e un'estremità
in corno.
Arnys
vendeva anche coltelli da tasca, non i coltelli Laguiole dal manico
ondulato conosciuti in tutto il mondo, ma quelli più esoterici
realizzati a mano nella città di Sauveterre, la cui storia di
produzione di coltelli è molto più antica. I coltelli da tasca
avevano incredibili lame con motivo damasco e manici in materiali
preziosi come corno, scrimshaw (osso intagliato o zanna di tricheco)
o shagreen. E perchè no? Shagreen si rifà alla scoperta
dell'ebanista francese del XVII secolo M. Galluchat secondo cui le
pelli di palombo e di razza che in precedenza servivano solo a
levigare il legno (tanto dure erano le scaglie) potevano essere
trasformate in oggetti di eterea bellezza. Infatti, la parola
francese per tale pelle, galuchat , deriva dal suo nome.
Arnys
proponeva anche una linea speciale di cravatte presumibilmente
realizzate alla maniera antica, disegnate da Lelys, il díatelier
Cravates . Fedeli a Arnys, erano realizzati in modo performante per
sembrare fatti a mano: tessuto di seta meravigliosamente pesante, a
coste spesse, completamente sfoderato e piegato sette volte. I bordi
della cravatta sono stati arrotolati a mano come su una sciarpa di
seta pregiata, mentre la cravatta stessa è stata cucita a mano in
modo disordinato con un filo di colore contrastante, per meglio
evidenziare la lavorazione manuale irregolare. Dopotutto la cravatta
era in origine un foulard di seta piegato e annodato in un modo
particolare, inventato a Parigi. Avendo posseduto diverse Cravates
díatelier di Arnys , le cuciture a mano visibili erano decisamente
sciatte: alcune hanno rapidamente iniziato a scucirsi in un modo che
le cravatte sette pieghe fatte a mano di altri produttori non hanno
fatto. Le cravatte tendono anche ad accartocciarsi, poiché non hanno
una fodera interna che le stabilizzi, e alcuni esemplari sono stati
realizzati in modo così irregolare che le loro punte erano
sbilenche. Ma l'estetica di Arnys doveva apparire artificialmente
artigianale e consapevolmente atavica. Dovevi accettare una mentalità
che portasse apertamente la sua presunta maestria, senza giochi di
parole. Molti amanti dell'abbigliamento raffinato non si sono
abbonati.
Ho
detto che, a differenza degli ultimi problemi di Sulka con la
sicurezza suburbana, l'abbigliamento sportivo di Arnys era sempre
elegante e riconoscibilmente diverso. Oltre alle sue peculiarità
fisiche (come i polsini risvoltati o il colletto alto su una giacca
che la faceva sembrare fatta per Jean Valjean), Arnys ha anche
impregnato ogni pezzo con una parte della sua identità o una storia,
soprattutto se il la storia proviene da un vecchio film o da uno
scrittore famigerato. Se non un cappotto disegnato per Le Corbusier,
allora pantaloni ispirati a quelli del poeta e dandy pazzo Gabriele
d'Annunzio, o giacche ispirate agli abiti del film La Régle du jeu
di Jean Renoir , pantaloni come quelli della piantatrice di riso
padana in Riz Amer . Le collezioni stagionali, come gli abiti
prêt-à-porter di Arnys, presentavano sempre materiali ricchi e
dettagli meravigliosi senza mai cadere in solecismi pedonali come i
bomber di lana degli anni '90 di Sulka. Al contrario, Arnys poteva
offrire un giubbotto in un tweed Donegal color corallo inaspettato ma
sorprendentemente perfetto, un mantello da sera con colletto
nell'astrakan swakara più lussureggiante e luminoso, o altri modelli
non convenzionali, inattesi e interessanti, come le giacche Norton,
Livingstone e Solférino. L'ultima di queste, ad esempio, era una
splendida giacca in cordoncino di cotone (e altri materiali di
stagione in stagione) con grandi bottoni di ottone, un colletto alto,
risvolti stile cappotto che si abbottonavano sul petto e polsini
risvoltati la cui fodera risaltava in colori contrastanti. Solférino
è una strada vicina e una fermata della metropolitana, che prende il
nome da una vittoria militare, e in effetti, il cappotto Solférino è
un sosia del cappotto di Napoleone, esposto al museo militare degli
Invalides, dall'altra parte del Settimo Arrondissement. Come il
Solférino, molti dei disegni stagionali di Arnys portavano toponimi
francesi, di solito nomi evocativi di regioni pittoresche delle
province francesi, come Anjou, o di luoghi intorno al quartiere di
Arnys, come Closerie, che evocava la graziosa Closerie des Bar e
caffetteria Lilas in fondo al vicino boulevard Montparnasse, a un
isolato dal mio appartamento. Quei colletti rialzati, i risvolti
delle tasche in pelle, le asole bordate, le fodere di seta trapuntate
e altri svolazzi segnalavano sempre teatralmente Arnys, per quelli di
noi che lo conoscevano. Al momento della vendita, i clienti
ricevevano inviti privati per una mattinata di prevendita.
Potevamo sempre riconoscerci a vicenda, indossando tutti i nostri
migliori Arnys nei loro colori, polsini eleganti, finiture svasate e
bottoni decorati, arrivando all'uscita di rue de Sévres della
stazione della metropolitana Sévres-Babylone o girando l'angolo di
boulevard Raspail, riunendosi nell'unico negozio che vende abiti così
eccentrici. In giorni come quelli, si potrebbe credere
all'affermazione di Dominique Lelys sul blog For the Discerning Few
secondo cui Arnys era “l'ultimo difensore dello chic francese”.
Il
mio capo Arnys preferito è una giacca destrutturata, una spina di
pesce estremamente morbida di cotone verde chiaro con la versione
caratteristica di Arnys del cran tailleur parigino con risvolto e
polsini risvoltati, con bottoni in corno con logo Dandy di Arnys,
semifoderata in lino a righe. Opportunamente, il nome del suo modello
è Cavalier , lanciando un guanto ai piedi di quei Roundheads che
vorrebbero umiliare o addirittura decapitare le sue pretese.
Cavalier, letteralmente, un cavaliere... Per secoli, solo le classi
privilegiate avevano le risorse per cavalcare, così che i cavalli e
l'equitazione rappresentavano tutto ciò che suggeriva, tutto ciò
che una classe equestre dava per scontato. Eppure, nonostante tutte
le mie pretese, non ho mai cavalcato un cavallo.
Per
possedere gli abiti di Arnys era necessario solo essere sprezzanti
con il denaro, non appartenenti alla classe a cavallo, e certamente
non appartenenti al firmamento intellettuale o artistico come
suggerivano la stampa e il marketing di Arnys. A differenza
dell'abbigliamento sartoriale prêt-à-porter di Arnys, i suoi
modelli stagionali barocchi erano delicatamente realizzati in
Francia, per una clientela che desiderava atteggiarsi a una sorta di
francesità incarnata da Saint-Germain-des-Prés e dalla più ampia
Rive Gauche: il l'intellettuale erudito, il proto-dandy del XVIII
secolo, il gentiluomo venuto dalla campagna (forse ancora in giacca
da caccia), il boulevardier aristocratico. Tutte queste identità
suggerivano svago, o almeno tempo per la contemplazione, l'analisi e
la riflessione, cosa che alla maggior parte dei clienti effettivi di
Arnys, nella mia esperienza e osservazione, probabilmente mancava,
dati sia i prezzi che l'autocoscienza dei suoi vestiti. Invece, i
partner ben pagati e con poco tempo in studi legali o contabili lo
indossavano dalla testa ai piedi.
Arnys
ha catturato il mio, nostro, desiderio di appartenenza, il nostro
desiderio di diritto a un mondo che pensavamo nascosto dietro le
porte degli edifici nelle strade laterali di Faubourg Saint-Germain o
scomparso dalle sedie di legno curvato dei caffè a
Saint-Germain-des-Prés, per non parlare della dissipazione dei mutui
e delle complicazioni del diritto successorio francese, che
vincolavano la proprietà delle fatiscenti case padronali che
immaginavamo appena fuori dalla pagina satura e verdeggiante dei
cataloghi di Arnys. Quella meravigliosa vita da catalogo ci ha
chiamato. La mia attuale incarnazione si è aggrappata alla curiosità
intellettuale insoddisfatta della mia vita studentesca, tanto che ho
immaginato di popolare gli appartamenti sofisticatamente spogli dello
sfondo di Arnys con una biblioteca ben scelta dell'editore accademico
La Nouvelle Revue Française, notoriamente, rigorosamente,
semplicemente stucco- colorato. Da sfogliare, magari, seduti su una
poltrona da portineria "Elephant" delle edizioni LOVE
rivestita in velluto di seta verde, una giustapposizione di chic,
bohémien e borghese. Poiché quegli appartamenti, con i loro
deliziosi rivestimenti in pannelli e i parquet patinati, erano
principalmente costruzioni del XIX e dell'inizio del XX secolo, per
una classe media in crescita e intraprendente, incoraggiata dalle
incursioni di pianificatori come Haussmann nel complicato miscuglio
pre-rivoluzionario di Parigi.
Nonostante
le nostre ingombranti fantasie di principi-filosofi in incognito, un
professionista di giorno e una vita intellettuale attiva la sera, un
vero intellettuale ad Arnys, salvo occasionalmente Octavio Paz, è
raro quanto un vero nobile flâneur, il gentiluomo mocassino , della
nostra immaginazione. Il miracolo di Arnys è stato disegnato in modo
creativo, abiti bellissimi che evocavano passato e prestigio senza
anacronismi. Ha creato un’elitarismo fatto di dettagli drammatici
riconoscibili a pochi eletti e pretese intellettuali, democratizzato
per chiunque avesse soldi da spendere, quindi per nulla molto
democratico.